Loading ... Please wait
Loading ... Please wait
As for the types of oils, there are basically two types of oils
Mineral oil ... and synthetic oil
It is an oil originating from the ground oil
(This is why it is called “metallic” because we get it by mining)
It is refined and purified, and we can add additives to improve its properties
It is an oil ... Its chemical composition is modified in the laboratory from oils that have different properties from the resulting oil..
It does not have to be sourced from mineral oil. There are several types of it:
Synthetic type 100% non-mineral oils .. There are several types of them.
2- نوع مصنع بطريقة تخليقية من زيوت معدنية
.. وهذا أغلب الزيوت التخليقية الموجودة في السوق.
3- نوع شبه تخليقي عبارة عن خليط من زيوت معدنية وزيوت غير معدنية .. بحيث إن الزيوت المعدنية لاتزيد عن ثلث الكمية الكلية للزيت النهائي
.
المشكلة الأساسية… وعندما يشتغل الزيت في الموتور تبدأ الاضافات المختصة انها تذيب الرواسب والمواد الملتصقة من الزيوت المحروقة وخلافه، وتظل موجودة داخل الزيت، وفيه احتمال كبير إنها تسد الفلتر…
* المشكلة التانية التي يمكن ان تحدث… الإسترات التي تدخل في تركيب الزيت التخليقي ممكن ان تؤثر على الجوانات والأويلسيلات الموجودة في الموتور، وده معناه تسريب وفقد الزيت كان واضح بشكل كبير في الزيوت التخليقية القديمة …
يعني ظل عدة سنوات يعمل على الزيت المعدني فقط… وهذه الخطوات سيتم عملها قبل أول مرة تعبئ فيها زيت تخليقي:
1- يفضل تغيير الجوانات والأويلسيلات بتاعة الموتور لإن فيه احتمال إنها تنهار بعد التشغيل بمدة قصيرة، بالذات لو الموتور يعمل أكتر من عدة سنين
2- لو الموتور فيه رواسب طينية من أثر الزيت المعدني .. قبل ما نعبئ الزيت التخليقي عشان نزيل الرواسب القديمة نستخدم زيت الفلاشينج
3- لازم نغير الفلتر، ونلاحظ ضغط الزيت وصوت طلمبة الزيت
مستوى الزيت مهم جدا يكون في المستوى الطبيعي… لإن نقص الزيت مشكلة كبيرة على الموتور… وكمان زيادة الزيت عن المستوى الطبيعي خطأ أكبر…
خلينا الأول نعرف إيه هو المستوى الطبيعي للزيت في الموتور؟؟
المستوى الطبيعي للزيت هو بين العلامتين :
Min——and —————-Max
الزيت تحت مستوي الحد الادني ……مؤشر خطر و لابد من التزويد فورا
اذا وجدت الزيت في النصف بين العلامتين يبقى أفضل نزود نصف لتر
من الآخر… طول ما الزيت بين العلامتين (Min – Max) يبقى مفيش ليس مشكلة.. المهم لا يزيد ولا ينقص عن ذلك.
لما الزيت ينقص كده بيبقى عندك احتمال كبير إن طلمبة الزيت تسحب هواء للحظات.. خصوصا مع حركة العربية وحركة الزيت بالكارتير…
والطلمبة اذا سحبت هواء معناه إن المعدن الداخلي مش هيبقى محمي بطبقة الزيت في هذه اللحظات …. ده غير احتمال وقف عمل طلمبة الزيت بسبب وجود الهواء في بعض أنواع الطلمبات.
بعض السيارات فيها مؤشرات لمستوى الزيت في الكارتير( مثل رينو فلوانس/ميجان)… لكن أغلب صانعي السيارات تفضل إنك بنفسك تراقب المستوى لإن الخلل في الزيت معناه خلل في الموتور بالكامل.
هذا يعني إن الزيت ممكن يوصل لحد عمود الكرنك.
1- لما الزيت يوصل لعمود الكرنك.. العمود سيصطدم مع الزيت بسرعة عالية ويعمل طبقة رغاوي في الزيت.. والرغاوي دي تجعل الزيت كأنه ليس موجودا لإن التزييت معتمد على طبقة الزيت الكاملة.. والرغاوي تعني انه يوجد هواء مع الزيت وذلك يلغي فائدة الزيت الاساسية
2- لو مستوى الزيت عالي جدا.. فده بيعمل مقاومة لحركة البساتم وممكن تتسبب في كسر البييلات (connecting rod …لاجزاء كثيرة يعني دمار شامل ومفاجئ للموتور
الزيادة اكثر من 10 % لابد ان يتم انزالها
السلندر من الداخل لازم يبقى عليه طبقة من الزيت عشان البستم يمشي كويس… والبستم بيبقى فيه حلقات بتمنع اختلاط غرفة الحريق عن الأجزاء التانية المتحركة، ودي اللي معروفة بإسم “الشنابر”، ومن ضمن الشنابر دي فيه واحد أو اتنين مخصصين لمسح الزيت من على السلندر…
لكن المسح عادة لا يتم بصورة كاملة، وتتبقي عليه طبقة رقيقة على السلندر بتتحرق مع البنزين.
الحاجة التانية اللي بتزود استهلاك الزيت هو وجود فتحة النفس أو “بلف الـPCV”…
حاول تستخدم زيت أثقل بعض الشيء … لإن كل ما كان الزيت خفيف ، كل ما كان استهلاكه أكتر.
*حاول تستخدم زيت تخليقي.
*حاول تقلل من الدوران العالي للموتور… يعني خليك في المدى المتوسطRPM.
* حاول تقلل من استخدام عربيتك في المشاوير القصيرة وهي باردة حافظ على ثرموستات الكوعة سليم وشغال كويس.
ممكن تزود زيت… بس على شرط..
إنه يكون… بمعنى انه يكون من نفس الماركة وله نفس المواصفات .. أو بمعنى أصح.. من نفس العبوة
المشكلة إنك لو خلطت نوعين زيت أو ماركتين زيت… إحنا ما نضمنش
محسنات اللزوجة والإضافات بالزيت الأول تتفاعل مع الموجودة في
الزيت الثاني
النقص غير الطبيعي معناه إن الزيت يقل بسبب وجود عيب في الموتور…
والنقص غير الطبيعي له سببين
والجوانات والأورنجات والأويلسيلات في الموتور هدفها هو منع تسريب
الزيوت والسوائل
وأغلب المواتير تكون فيها الجوانات أو الأويلسيلات مثل..
حتي تعرف إذا كان عندك تسريب من الموتور.. فهذا من المفترض ان يكون واضح بالنظر للموتور أو تحت العربية..
لابد ان تري اي من هذه الظواهر ::
1- بقع زيت وتراب على جسم الموتور (ممكن تبقى عاملة زي الطين لو التسريب قوي) .. خاصة عند السير الأساسي في الموتور المركب عليه الدينامو وطلمبة الماء والكمبريسور
2- بقعة زيت على الأرض تحت العربية لو التسريب كان قوي أو لو كانت طبة الزيت ليست مربوطة بشكل جيد…
ثانيا… تسريب داخلي للزيت داخل حجرة الاحتراق
وهذا له أكثر من مصدر..
ممكن تكون حلقات المكبس (الشنابر) متآكلة أو مكسورة .. وبالتالي طبقة الزيت اللي على جدران السلندر ات يتم مسحها بما فيه الكفاية وتتحرق مع البنزين..
وممكن كمان تكون جوانات الصبابات في وش السلندر متآكلة وتسرب زيت داخل السلندر..
وممكن في بعض الأحيان يكون جوان وش السلندر فيه جزء مكسور بين واحد من مجاري الزيوت (بين البلوك ووش السلندر) وواحد من السلندرات أو أكتر..
دي صورة تبين احتمالات سوء حالة وش السلندر كله وماذا يمكن ان يحدث
التسريب الداخلي ده عادة يظهر لو تم الضغط علي البنزين بشدة وفجأة… و يظهر شكل دخان أبيض يميل الي الازرق..
لابد من الحرص.. لو التسريب بسيط ممكن الدخان ما لا يظهر إلا في لحظات معينة.. لذلك يستحسن ان تراقب الشكمان لمتابعة وقت خروج الزيت بالضبط
إنما لو التسريب كبير.. ستجد ان الزيت بيطلع باستمرار.. و بالتالي الموتور محتاج عمرة أو نص عمرة
الزيت التقيل مشكلته إنه بيعمل إعاقة نسبية لدوران الموتور … الموضوع ممكن نشبهه بالفرق بين المية والعسل… جرب تجيب كوباية مية وكوباية عسل وحاول تحرك معلقة فيهم… المية أكيد أسهل بكتير
ميزة الزيت الثقيل إنه يكون طبقة سميكة على الأجزاء اللي يحدث فيها الاحتكاك وذلك يقلل التآكل وعمر الموتور يكون أطول … لكن في المقابل استهلاك البنزين سوف يزيد بعض الشئ لإنك ستضطر ان تضغط علي دواسة البنزين زيادة عشان العربية تؤدي نفس الأداء الأصلي
الزيت الخفيف بالعكس.. حيعطيك أداء أحسن، بمعنى إنه سيساعد في السحب وحيوفر في البنزين… لكن لن يحمي الموتور كفاية
اذا حملت عليه
… يعني تآكل الموتور سوف يزيد…
التحميل على الموتور معناه أي حمل كبير على الموتور.. زي الحالات دي:
* القيادة مع وضع أوزان كبيرة في العربية أكتر من ثلثين الحمولة القصوى بتاعتها.. وأغلب العربيات بتبقى حمولتها القصوى في حدود 500 كيلوجرام… طبعا ده شامل أوزان الناس والشنط وأي حاجة تانية زيادة على وزن العربية الأصلي.
* الشد والحرق على الموتور (رفع دوران الموتور قرب الخط الأحمر مع الضغط بشدة على دواسة الوقود).
* صعود المناطق الجبلية أو المرتفعة .. والنزول منها.
* قطر سيارات أو مقطورات
في الحالات دي.. الزيت الخفيف غالبا مش هيوفر طبقة التزييت الكافية وبالتالي يحصل تآكل أزيد من اللازم…
بس خلي بالك… لو كتالوج العربية بيوصي باستخدام لزوجة معينة يبقى لازم نلتزم بيها..
في العربيات الحديثة مثلاً… الكتالوج ممكن يوصي بزيت لزوجته خفيفة زي 10w30… واضح إن الخلوصات في المواتير الحديثة ضيقة جدا ومحتاجة زيت لزوجته منخفضة عشان يقدر يوصل لكل أجزاء الموتور بسهولة.
نظام حقن الوقود (كاربيراتير أو إنجكشن) مالوش أي علاقة بنظام التزييت نهائي، وبالتالي أي نوع زيت هتحطه في العربية مش هيفرق مع كون العربية كاربيراتير أو إنجكشن..
إنما اللي بيفرق في العربيات الحديثة هو قيم الخلوص الصغيرة مابين الأجزاء المتحركة وسرعات دوران الموتور العالية ، التي تحتاج زيت له خصائص معينة لتقوم بالتزييت بكفاءة عالية.
لماذا يتم وضع زيوت عالية اللزوجة في مواتير بنزين؟؟؟
مثلا زيت دلفاك غالبا بيبقى أحادي الدرجة… يعني لزوجته تحتاج موتور يعمل بصفة مستمرة..
توجد زيوت متعدد الدرجات وايضا زيوت تخليقية
اذا كان زيت دلفاك مكتوب عليه رمز خدمة مزدوج لمحركات الديزل والبنزين اذن لا يوجد مشاكل في استخدامه، إنما لو مكتوب عليه رمز الخدمة للديزل فقط….لا يتم استخدام الزيت مع ان هناك
ميزة لزيت موتور الديزل إنه فيه خصائص تنظيف عالية لتنظيف الترسبات ومكونات الكربون اللي تتكون في مواتير الديزل أكتر من مواتير البنزين، ومواد التنظيف (عادة تحتوي علي مواد معدنية مثل الزنك) و التي تقلل من كفاءة التزييت، وتظهر بشكل قوي في المواتير التي تعمل مشاوير قصيرة ولا تسخن بسهولة.
زيوت مواتير الديزل لا يوجد منها زيوت خفيفة ، يعني لا يوجد زيت متعدد خفيف مثل صفر/ب 30، والزيوت دي ممكن تبقى مطلوبة في المواتير الحديثة عشان موضوع الخلوصات الضيقة اللي تم شرحها لان الزيت يوصل لكل الأماكن الضيقة بسهولة، على عكس مواتير الديزل اللي المصممين بتوعها بياخدوا موضوع لزوجة الزيت ده في اعتبارهم ويعملوها بخلوصات أكبر شوية وحتى الرولمان بلي اللي بيركب بيكون أكبر شوية، ده غير إن سرعات دوران مواتير الديزل أبطأ من مواتير البنزين بشكل عام ..
لو تملك سيارة سبور ومع التحميل علي الموتور … لا يتم استخدام زيت موتور ديزل مطلقا، لإن الموتور سيحدث له تدمير نتيجة التآكل الذي سيحدث نتيجة عدم تكوين طبقة لزوجة جيدة كافية على الأجزاء المتحركة…… ايضا ممكن ان مواد التنظيف تعمل تآكل على الشميز والسبايك بالذات لو كان الموتور ده نسبة الانضغاط فيه عالية (مثل معظم المحركات الحديثة التي تستخدم بنزين 92 فما فوق) أو لو كان فيه تربو.
أي زيت بيستهلك وينقص مع الاستخدام، ومواد التنظيف المعدنية اللي في زيوت مواتير الديزل بتطلع مع العادم وممكن تسد علبة البيئة الخاصة بالشكمان .
اذاتم استخدام الزيت الديزل الاحادي لابد من عمل الآتي ::
1- تشغل عربيتك بصفة مستمرة من غيرالوقوف بقدر الإمكان
2- تغير زيت بسرعة (كل 1000 أو 2000 كم بالكتير)
3على الموتور باكثر من 3000 لفة/ دقيقة – لا يتم التحميل
السوق به شركات كثيرة تعرض إضافات للزيوت.. وأغلب هذه الشركات تبيع إضافات فقط.. وبعض شركات الزيوت غير المشهورة تبيع إضافات ايضا
في الحقيقة … من الصعوبة ان تعرف مكونات هذه الإضافات
الإضافات في السوق أحد أربع أنواع من ناحية المكونات:
1- إضافات مغشوشة… ودي طبعا مش أكتر من مجرد زيت عادي ممكن يكون مضاف إليه لون أو رائحة أو أي شيء ليس له علاقة بتحسين الأداء
2- إضافات أساسها مادة الـPTFE أو المعروفة تجاريا بـ”التفلون”، ودي المادة الأساسية في أواني “تيفال” المشهورة… ودي مشكلتها الأساسية إنها ممكن تعمل حماية فعلا على الأجزاء المتحركة… بس غالبا بتعمل سدد في مجاري الزيت الضيقة وكمان ممكن تسد فلتر الزيت
3- إضافات أساسها مادة من أحد مركبات فوسفات الزنك (داي.ألكايل.داي.ثيو.فوسفات الزنك Zinc dialkyldithiophosphate)
ودي بردو ممكن تكون مفيدة جدا وبتعمل حماية للأجزاء المعدنية بالذات لو المحرك تعرض لأحمال قوية جدا… زي السباق أو جر أوزان ثقيلة مثلا
المشكلة إن مركب فوسفات الزنك ده موجود دلوقتي في كل الزيوت العادية تقريبا، ولو حبيت تزود الفايدة وتحط إضافة… المركب (الزيادة) ده هيخرج مع الزيت المستهلك في السلندر ويبقى سبب رئيسي في سدد علبة البيئة بتاعة الشكمان
يعني من الآخر: الشيء اللي يزيد عن حده بينقلب ضده
4- إضافات أساسها مواد مذيبة ومنظفة:
غالبا مواد زي الكيروسين والنفتالين والأسيتون… ودي مهمتها إنها تذوب الرواسب من الأجزاء المتحركة… زي فكرة زيت الديزل أساسا.
فكرة إزالة الرواسب ليست فكرة سيئة… إنما إضافة المواد المذيبة ممكن تكون زيادة عن الحد لإنك لا تعرف نسبتها الصحيحة… الزيادة تعمل تآكل زائد في المحرك.
ولو فكرت تشتري الإضافات دي… فالمؤكد إنك لازم تشتري الإضافة من ماركة معتمدة….
1- تأثير الإضافة في الزيت يختفي وتأثير الإضافة الزائدة يختفي.. وبذلك يكون الزيت الأساسي عمره قصير ولا يوفر حماية للموتور
2- يتكون مركب جديد له آثار مختلفة ( عادة تكون سيئة).. مثل سدد في الفلتر أو مجاري الزيت أو حتى سدد في علبة البيئة.
أغلب الإضافات الموجودة أساسا في الزيوت العادية… والإضافات الزائدة كانت جيدة مع الزيوت القديمة من عشرين سنة… إنما الان … كل الزيوت عليها إضافات كافية تغنيك عن المخاطرة بما لا تعرف نتائجه ..
المعروف عن زيت الشمبر إنه يتم وضعه عند بداية حدوث تسريب في الضغط داخل السلندرات نتيجة التآكل في السلندر نفسه أو في حلقات البستم “الشنابر”.. والزيت ده معروف عنه إنه يمنع التسريب بشكل أو بآخر وتتم إضافته لكل غيار زيت.. ويعتبروه علاج مؤقت حتي يتم عمل عمرة للموتور.
بس حقيقة زيت الشنبر إنه عبارة عن إضافات تضاف إلى زيت المحرك… اسمها بالإنجليزي “Oil Treatment” أو “علاج للزيت”
هدف هذه الإضافة هو زيادة “ثبات القص” في المرحلة الهامة والمسؤول عن ثبات لزوجة الزيت
فعلا… وزيادة اللزوجة ممكن يكون لها فايدة في منع التسريب وزيادة الحماية على الأجزاء اللي بيحصل عليها ضغط كبير.. بالإضافة إلى تقليل الضوضاء.. لإنها بتبقى عاملة زي المرتبة اللي بتمتص الصدمات..
كده طبعا هيبقى الاستنتاج المبدئي يفيد ان الامور ستكون جيدة”
إنما الحقيقة غير ذلك لإن اللزوجة العالية لها عيوب بدون شك…
باختصار .. اللزوجة العالية زيادة عن اللزوم هتخلي انسيابية الزيت أبطأ بكتير من المطلوب.. يعني التزييت هيقل جامد جدا في بداية التشغيل.. وكمان ممكن جدا ما يوصلش لبعض الأماكن الضيقة جدا… ده غير زيادة استهلاك البنزين (اللي هي أصلا زايدة علشان الموتور منتهي).
يعني يمكن ان ندمر الموتور زيادة أثناء استخدامه !!
و هو مادة زيتية لتنظيف الموتور من الترسبات بكافة أنواعها..
يتكون أساسا من مواد مذيبة .. ومواد تنظيف.
زيت الفلاشينج بيستخدم لإزالة الرواسب من المواتير اللي حصل فيها تكون لرواسب طينية (Sludge) ..
استخدامه مفيد جدا لكل من يؤخر ميعاد تغيير زيت المحرك و تتكون رواسب تؤثر علي اداء المحرك
هذا الشكل يوضح المطلوب شرحه:
ودي غالبا بتحصل مع اصحاب السيارات التي تترك الزيت في الموتور ولاتقوم بتغييره بشكل دوري.. (البعض لا يقوم بتغيير الزيت.. فقط يقوم بتزويد الزيت الذي ينقص .. دي أكتر شريحة من الناس التي يحدث معها هذه المشاكل الفنية و التي تهدد استمرار التشغيل الجيد للمحركات .
هذا المنظر السابق يحتاج زيت فلاشينج
أو ببساطة يمكن الذهاب الي أي ميكانيكي واطلب منه فك غطا التاكيهات..
اذا كان موتورك بهذا الشكل … موتورك جيد جدا و لا يحتاج اي شئ:
أغلب السيارات الحديثة تمنع استخدام زيوت الفلاشينج في مواتيرها… و نضطر الي استخدامه في حالات وجود رواسب طينية فقط……
وأغلب المواتير اللي استخدمته بدون داعي بدأ الزيت ينقص فيها والموتور أصبح خفيف.
